外洋快消品牌放慢在华扩张脚步，
，“国货”徐徐崭露头角

据日媒5月4日新闻，
，优衣库妄想在2020年之前欧洲门店总数增添至100，
，即现在数目的2倍。。。。在俄罗斯、法国等地增添门店数目外，
，还会进入西班牙、意大利等国家。。。。

　　优衣库先前妄想2017年在华新增100家门店、2021年8月前全球总销售额增添70%，
，抵达365亿美元左右。。。。本以亚洲以致中国为外洋市场重心的优衣库，
，要把欧洲市场当“新欢”了吗？？？
？

　　外洋快消品牌放慢在华扩张脚步，
，“国货”徐徐崭露头角

　　中国以致整个亚洲的的快时尚市场增速正在放缓，
，快时尚品牌巨头的日子都不太好过。。。。

　　2017年3月，
，Zara母公司Inditex宣布2016财年简报，
，毛利为132.79亿欧元，
，毛利率创8年来新低，
，为57%。。。。同样宣布销量下滑的尚有其竞争敌手H&M，
，该公司于2017年3月宣布4年来首次泛起月销售额下降的情形。。。。此前，
，H&M于2016年第二季度迎来了其在华10年来首次总销售额下滑。。。。

　　快时尚品牌GAP除了在北美市场大宗关店，
，其在日本的门店数目也在大幅镌汰：2017年4月，
，GAP及其旗下另外两个品牌Banana Republic、Old Navy在日本闭店数目抵达75家。。。。有些外洋品牌直接选择撤离中国市。。。。
，于2014年前后设立中文版网站、淘宝店肆的英国线上零售商ASOS，
，在2016年4月阻止中国办公室的运营。。。。品牌间竞争强烈、店面租金上升、市场整体状态不景气，
，外洋快时尚品牌纷纷放慢在亚洲市场的脚步。。。。

　　与此同时，
，一些海内的本土品牌变通战略，
，乐成吸引消耗者注重力，
，徐徐在海内站稳脚跟。。。。

　　以本土品牌Urban Revivo（以下简称UR）为例，
，2006年至今该品牌已在天下60个都会开设凌驾150家门店。。。。品牌面世时因店肆摆设、产品气概与Zara等品牌相似度较高，
，一度被消耗者误认成Inditex旗下的新产品线。。。。近年来，
，UR在一二线都会门店数目快速扩张，
，品牌认知度逐渐提高。。。。

　　就读于广东外语外贸大学的秦雨（假名）对经济视察网体现，
，夏装品质稳固、性价比高成为她更愿意思量UR这一品牌的主要原因。。。。秦雨喜畛刳网上浏览、到实体店试穿，
，她以为，
，Zara线上图片比UR更悦目，
，但这也会导致到实体店试穿后，
，效果不如展示图理想的情形泛起。。。。UR属于同类快时尚品牌中，
，“质量稍微好点的”、“价钱比Zara略低”。。。。

　　本土品牌走向国际市。。。。
，与外洋品牌狭路邂逅

　　品质稳固、性价比高也成为UR等本土品牌走出国门的主要竞争优势。。。。

　　2017年1月，
，UR在新加坡的第一家外洋门店建设，
，品牌在接受新加坡《海峡时报》采访时体现，
，将以新加坡为跳板，
，逐渐翻开以马来西亚、泰国及印尼等国的市场。。。。品牌还妄想于2017年下半年在伦敦开设新的旗舰店——阻止2020年，
，UR将在新加坡开设至少10家门店，
，全球门店数抵达400。。。。

　　除了UR，
，泛起在新加坡购物中心的中国品牌尚有热风（Hotwind），
，这个以销售鞋包配件为主的休闲品牌在海内已有凌驾900家门店。。。。热风品牌副总裁王焕中在接受新加坡媒体《海峡时报》采访时体现，
，只管合资人曾提醒过，
，不要在新加坡购物中心露出其品牌中文，
，由于新加坡消耗者“对中国品牌质量缺乏信心”。。。。

　　“但热风就是中国品牌，
，这一事实无法阻止”。。。。后在外地313购物中心的品牌中，
，依旧接纳了中英文并排的摆设。。。。王焕中说，
，“热风在海内市场并不做过多的广告，
，我们品牌认知度的撒播主要是靠消耗者口碑。。。。在新加坡市。。。。
，我们对此同样有自信。。。。”

　　本土品牌提升消耗者好感度和忠诚度的另一项要诀是价钱。。。。以生涯日杂类品牌名创优品（MINISO）为例，
，这个主打“日本设计”、大部分产品为中国制造的品牌，
，建设两年内已经在海内外扩展出1400家门店。。。。

　　在香港从事传媒事情的周悦（假名）体现，
，名创优品在香港“门店挺多”、“生意也还不错”。。。。以一款内地门店售价10元人民币的银色圆形化妆镜为例，
，香港名创优品的门店价钱是15元港币，
，而同类型商品在香港外地的友立室居专门店里，
，可能要卖到20至25港币。。。。虽然价差不大，
，但同样的品质和形状，
，更低价钱更容易受到精明消耗者的青睐。。。。名创优品现在在香港已开设凌驾50家门店。。。。

　　若要同外洋大牌竞争，
，中国品牌正从模拟到逾越

　　中国品牌逐渐走出国门，
，全球消耗者对“中国制造”的刻板印象正在逐渐改变。。。。但一些本土品牌的短板依然显着。。。。名创优品建设之初，
，产品质量仅高过一般“十元店”、产品设计与多个品牌类似等问题使其备受诟病。。。。能否恒久驻足于香港、印尼泰国等市。。。。
，并从东南亚扩大至亚洲以致全球市。。。。
，有待磨练。。。。UR相较于Zara、H&M等品牌，
，虽然能做到整体品质更稳固，
，但其设计师系统及运营周期与快时尚巨头Inditex和Hennes & Mauritz相比，
，尚有所欠缺。。。。

　　有新加坡消耗者在接受媒体采访时称，
，之以是花15新币（约合人民币74元）在热风买一副墨镜，
，是由于这类商品的品牌属性不强，
，人们购置某一品牌墨镜的欲望并不强烈。。。。“现在许多工具都是中国制造的，
，以是只要商品看起来不那么廉价，
，我以为都可以。。。。”

　　另一个正面例子是于2017年1月在上交所挂牌上市的太平鸟(30.370, -1.08, -3.43%)（PEACEBIRD）。。。。虽然品牌的主要营业目的仍在海内市。。。。
，但其运营、宣发的国际化水准不输Zara等快时尚品牌。。。。2017年品牌春夏系列请来了新晋超模贺聪、新生代模特Molly Bair举行宣传拍摄。。。。2016年秋冬广告中的超模Ruth Bell，
，是2017年迪奥春夏宣布会的开场模特。。。。别的，
，太平鸟还在法国设立子公司、入股法国高端时尚品牌Alexis Mabille。。。。本土服装巨头与国际时尚顶尖梯队接轨，
，可见其专心。。。。

　　集团董事长张江平在接受BoF采访时体现：“我们没有走一些捷径，
，请一些已成名的或是外国设计师，
，而是从天下甚至是国际时装院校吸收年轻人，
，坚持作育自己的设计团队，
，我以为要在中国做好时装品牌，
，更需要扎基础土，
，熟悉我们企业和消耗者的人才”。。。。

　　模特Natalie Westling、Ruth Bell及Sora Choi为太平鸟拍摄的宣传海报

　　太平鸟旗下主打少女装的品牌乐町（LED’IN）旗下设计团队凌驾500人，
，每年设计产品凌驾8000件。。。。张江平还体现：“我们得更无邪反映，
，不可只是盲目地去做设计。。。。消耗者喜欢即时、当下时髦的工具，
，这都需要我们马上作出反映。。。。”

　　与已往盲目追求西方时尚风潮的中国消耗者相比，
，现在的消耗者状态更理性，
，对品质的要求也逐渐提高，
，对一些性价比高、品质优良的本土新生品牌也更友好、更容纳。。。。加之社交平台、电商平台的信息撒播使得人们对产品、对盛行趋势的认知更清晰，
，本土品牌与消耗者之间的学习和决议正在相互影响。。。。（作者：任芳言)

泉源：经济视察网

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